12 лучших производителей автоматических выключателей

Лучшие мини-бокорезы

Небольшие по своему размеру кусачки применяют при работе с радиодеталями, прокладке сетевого или телефонного кабеля. Короткие губы упрощают обработку мелких проводников, но при этом хорошо справляются с тонкой медной проволокой, зачисткой кабеля от изоляции

Особое внимание при производстве бокорезов для электроники уделяют форме рукоятке, которая обеспечивает комфортные условия для сложных манипуляций в условиях дефицита полезного пространства

Rexant 12-4602-1

Модель российской компании разработана для перекусывания проводов, медной и стальной проволоки небольшого диаметра – до 1 мм. Это универсальный инструмент, который можно использовать в быту, профессиональной сфере. Изогнутая форма рукояток делает удобным хват одной ладонью, радиус изгиба выбран с учётом эффективного рычага. Ручки-чехлы изготовлены из антискользящего материала.

Губы изготовлены из высокоуглеродистой стали, которая отличается высокой прочностью. Твёрдость на поверхности лезвий достигает 58 HRC, медная проволока не оставляет следов на режущей части, которая не требует заточки. Чтобы добиться таких значений, рабочую часть подвергают закалке. Диагональная заточка бокорезов мини 120 мм аккуратно снимает изолирующую оплётку с электрокабеля.

Достоинства:

Небольшой вес;
Оксидированное покрытие, устойчивое к коррозии;
Низкая цена;
Острая фаска.

Недостатки:

Не обнаружены.

Выпуклая форма рукоятки позволяет полностью контролировать ход реза. Это обеспечивает аккуратную работу с электронными компонентами приборов, бытовой или компьютерной техники.

Skrab 22532

Латвийская компания разработала модель из инструментальной стали для профессионального применения в сфере микроэлектроники. Рукоятки полукруглой формы с возвратными пружинами обеспечивают лёгкий рез провода из меди или алюминия. Чехлы ручек изготовлены из двухкомпонентного материала, который не скользит в ладони. Общая длина инструмента 110 мм, это делает простой обработку в стеснённом пространстве.

Заточка имеет диагональный профиль, наличие антистатического покрытия губ обеспечивает безопасность при ремонте микроэлектроники. Особенности профиля лезкия позволяют легко снимать оплётку с провода, резать медный кабель с сечением 2,5 кв.мм. Для хранения в вертикальном положении есть петля на рукоятке.

Достоинства:

Устойчивость к коррозии;
Лезвие долго сохраняет свою остроту;
Хороший механизм возврата рукояток;
Износостойкие накладки.

Недостатки:

Чехлы могут слезать с ручек.

Stayer MiniPro 2219-6-12

Изготовлены из инструментальной стали, которая отличается повышенной прочностью. Рукоятки эргономичные, полукруглой формы, удобно лежат в ладони. Для возврата используется пружина, установленная в головной части. Ручки обливные, из полимера, который обладает антискользящими характеристиками.

Закалённые губки отличаются высокой прочностью, устойчивостью к воздействию коррозии. Кромка с небольшим углом по диагонали позволяет аккуратно срезать полимерную оплётку с провода. Мини бокорезы имеют длину 125 мм, могут применяться при ремонте электротехники в бытовых и профессиональных условиях. На свою продукцию производитель даёт гарантию 24 месяца.

Достоинства:

Рез заподлицо;
Небольшой вес;
Незначительные физические усилия;
Удобно работать в стеснённых условиях.

Недостатки:

Нет антистатической обработки поверхности.

Лучшие сплиттеры

Какой тип соединения лучше использовать

Тут все зависит от ваших навыков, возможностей и требуемой надежности и долговечности соединения. Практически все они, кроме двух последних, при правильно выполненных работах отвечают этим требованиям. Самым надежным соединением, конечно, является сварка. Затем идут пайка, обжимка, затяжка под винт, скрутка и, наконец, зажимные и самозажимные клеммы.

Критерии выбора распаечной коробки

Выбирая распаечную коробку, следует учитывать следующие критерии:

Тип устройства. Прежде всего, определитесь, какие коробки вам нужны — потайные или накладные. Если проводка скрытая, и углубления в стене под распределитель сделать реально, то, конечно, предпочтительнее потайные коробки. Они практически не портят интерьер, а завести в них утопленные в штробы провода не составляет труда. Если проводка наружная, то и коробки должны быть накладные.
Размеры. Заранее прикиньте, как много соединений будет в распределителе, какого они будут типа. Исходя из этого и ориентируйтесь по размерам и форме (круглая, квадратная). В маленькую коробочку если все и влезет, то монтаж, а в последующем и ремонт, будут сложными. Чрезмерно большая коробка — лишние работы по разрушению стен (потайная конструкция) и ужасная эстетика (накладная конструкция).
Материал. Если вы не ставите коробку на уровне пинка (плеча, локтя, ведра в руке и т. д.), которым можете случайно ее разбить, то тут особой разницы нет. Все зависит от ваших личных предпочтений, вкусов и финансовых возможностей.
Метод соединения проводов. Это самый важный момент, но он был рассмотрен выше. Единственное, если вы не найдете устройство с колодкой на нужное число проводов, то можете купить обычную пустую коробку подходящего размера, а клеммники нужного типа просто докупить отдельно.

Распредкоробки бывают большие и маленькие, круглые и квадратные, пластмассовые и металлические, с клеммами и без. Какую выбрать — решать вам, исходя из конкретных условий, навыков и возможностей.

Алгоритм выбора распредкоробки

Распределитель для проводов с клеммной колодкой

Месторасположение устройства — первый критерий его выбора. Маркировки укажут на подходящие условия эксплуатации. Распространены виды климатического исполнения: У1, У2, У3, где У — использование в умеренном климате, 1 — уличный вариант, 2 — располагаемый под навесом, 3 — в помещениях.

Уровень защиты IP**. В сухих помещениях достаточно показателя IP20, условия повышенной влажности и открытые пространства потребуют IP44, IP55, IP65.

Материал выполнения корпуса: алюминий, сталь или огнеупорный пластик. Толстостенные короба из стали размещаются на производственных объектах, в местах с повышенным риском пожаров. В жилых и административных помещениях чаще встречаются модели из полимеров. Исключение составляют деревянные дома, в которых обязательны к установке металлические боксы.

Распаечные коробки с клеммниками отличаются по характеру стены, на которой они будут закреплены. Производитель указывает соответствующую информацию в описании товара: гипсокартонные, кирпичные, пустотелые, бетонные, деревянные стены и их толщина.

Тип и схема распределения электросети определяют размер изделия, количество отверстий в нём. Наружная проводка предполагает накладные (внешние) устройства, скрытая — внутренние (потайные). Количество размещаемых контактов кабелей влияет на габариты электрической коробки и непосредственно клеммной колодки в ней, число отверстий. При этом запас на возможные дополнения в сети тоже нужно учитывать. Клеммные блоки имеют 2–5 полюсов, что делает возможным их использование в однофазных, трёхфазных сетях типов TN-C, TN-S, TN-C-S.

Расключение распределительного короба

Чтобы расключить коробку с пришедшими в нее проводами потребителей, в нашем случае не нужно много времени. Достаточно лишь поместить проводники с одинаковой изоляцией в специальные клеммники и покрыть .

Если вы приобретали короб и клеммы для подключения отдельно, позаботьтесь о том, чтобы жилы держались герметично. Прежде чем проводить стыки проводников, обязательно снимите изоляционный слой. В этом деле помощником послужат специальные клещи

Важно зачистку изоляции проводить по размерам. Идеально снимать не более 15-20 мм слоя

После проделанной работы закрываем короб и запускаем напряжение. Теперь нужно удостовериться в том, что отсутствует искрение и шипение в проводниках. Если вы этого добились, значит соединение проводов сделано безошибочно.

Необходимо учитывать, что все короба имеют индивидуальные характеристики. Например, электрическая распределительная коробка с клеммной колодкой может применяться как для скрытой, так и для открытой электрической сети.

В первую очередь и новичку, и опытному электрику рекомендуется соблюдать правила безопасности и руководствоваться нормативными требованиями относительно конструкции. Запрещено пользоваться в процессе работы токопроводящими материалами и нерабочей одеждой

Важно применять специальные резиновые комплекты, которые продаются в магазинах электрики. Идеально, если у вас в хозяйстве имеется набор для работы с электричеством

Типы соединения проводов

Это, пожалуй, основной пункт, влияющий на надежность всей схемы. Обычно для соединения проводов используются:

Скрутка.
Спайка.
Сварка.
Обжимка.
Клеммные колодки под винт.
Зажимные и самозажимные клеммники.

Скрутка считается самым ненадежным методом соединения, но, тем не менее, если скрутка выполнена качественно, а материал проводов однородный, то и такое соединение вполне допустимо и простоит десятилетия. Конечно, со временем провода окисляются, и из-за плохого контакта места скруток начинают греться. Сильнее греются — быстрее окисляются. Сильнее окисляются — еще больше греются. Результат такого процесса понятен — отгорание соединения в лучшем случае. В худшем — пожар. Если провода выполнены из разнородных металлов (скажем, алюминий и медь), то скручивать их вообще нельзя. Они представляют собой гальваническую пару и при протекании тока окислятся очень быстро.

Соединение методом скрутки

Спайка. Очень неплохой метод, но требует от электрика умения работать с паяльником. Кроме того, некоторые материалы (тот же алюминий) паяются весьма неохотно и требуют специальных флюсов. Ну и последнее «против» — не всегда на объекте есть хотя бы одна розетка под напряжением.

Соединение методом обычной пайки

Сварка. Исключительно надежны метод. Провода скручиваются, а затем конец скрутки сплавляется при помощи специальной горелки или электрической дуги. Недостатков такого метода два — необходимо специальное оборудование + навыки, а при использовании дуговой сварки еще и розетка под напряжением. Кроме того, сварить между собой разнородные металлы весьма проблемно, а зачастую и невозможно из-за разности температур плавления (те же медь и алюминий).

Соединение методом сварки

Обжимка. Суть метода состоит в следующем. Два провода соединяются скруткой, сверху надевается цилиндрическая гильза, которая при помощи специального инструмента или подручными средствами (те же молоток с импровизированной наковаленкой) обжимается, надежно фиксируя соединение. Материал гильзы обычно берется тот же, что и для проводов. Если соединить нужно разнородные металлы, то гильза берется железная, а провода не скручиваются, а располагаются в гильзе один напротив другого. Обжимают провода одной гильзой, но отдельно каждый.

Соединение методом обжимки

Колодка под винт. Некоторые коробки имеют в своем составе колодки, в которых соединение проводов можно произвести при помощи отвертки, затянув их под винт (как в розетке или выключателе). Такое соединение достаточно надежно и простоит года, если вы, конечно, как следует затянете клеммные винты. Под «как следует» подразумевается не «как можно сильнее», а «сильно в разумных пределах». Иначе вы просто передавите провод винтом или сорвете резьбу.

Соединение через винтовую колодку

Колодка под зажим. Здесь вместо винта используется пружинящий «зубастый» контакт, оснащенный нажимной планкой. Нажимаете на планку, вставляете в специальное отверстие провод, отпускаете планку. Зубы клеммы буквально впиваются в провод, обеспечивая надежный контакт. Такое соединение удобно при монтаже, может использоваться для соединения многожильного провода, но плохо держит токовую нагрузку. Если вы не собираетесь монтировать сильноточные цепи, то, в принципе, и такое соединение годится.

Колодка зажимная

Самозажимные колодки. Такие колодки вообще не требуют усилий с вашей стороны. Работают они по принципу «всунул-не-высунешь». Зачищаете провод и вставляете в отверстие колодки. Специальная пружина обеспечивает надежный контакт, а «зубастая» часть зажима предотвращает самопроизвольное рассоединение. Недостатки такого типа зажимов — одноразовость (выдернуть провод из такой колодки без повреждения самой клеммы зачастую невозможно) и относительно малый ток нагрузки. Такие устройства весьма удобны для быстрого монтажа маломощного оборудования — люстры, вентиляторы и прочее , — особенно если монтаж производится многожильным проводом. Для распредкоробки же его можно считать не совсем удачным, как и предыдущий.

Соединение самозажимной колодкой

Milwaukee

Данная компания предлагает на рынке техники лучший электроинструмент, оснащенный аккумулятором. Такие приборы удобны тем, что к сети не привязаны, кабель работе не мешает, можно работать в любом месте. Компания Milwaukee прекрасно понимает, что за аккумуляторной техникой – будущее, поэтому постоянно внедряет новые технологии, повышая мощность своих приборов. Эта фирма создала целую линейку электрических устройств, оснащенных емкими батареями современного литий-ионного типа. Серия называется Fuel, она настолько хороша, что покупатели постоянно требуют от компании все новых и новых моделей. За работу агрегатов отвечает бесщеточный двигатель, питание идет от батареи с высоким вольтажом, поэтому мощность почти на уровне сетевых приборов. Яркий пример – новинка на рынке, аккумуляторная циркулярная пила Milwaukee M12 Fuel, режущая дерево и металл довольно большим диском в 135 мм.

Назначения распределительного короба

В первую очередь распределительные короба предназначены для коммутации проводников нескольких потребителей. Конструкции имеют различные формы и состав материала изготовления.

Металлическая распределительная коробка является надежным защитником не для всех условий, такие преимущественно устанавливать в промышленности и на производстве. Другими словами, там, где есть большой риск пожара. А вот распределительная коробка с клеммной колодкой из пластика отлично подойдет для быта.

Кроме того, установка служит отличным изолятором от горючих составов поверхности, к которым закреплена. Если подойти к вопросу с теоретической стороны, то можно обойтись и без распределителей, однако, в такой ситуации придется прокинуть на каждый потребитель отдельный кабель от основного щитка. Такое дело непрактичное и затратное.

Установка и замена распаячной коробки

Расключение объединяет понятия подключение и распределение. На начальном этапе необходимо продумать расположение разветвлений. Большое количество электропотребителей предполагает использование ряда коробок: вводных, проходных. В одном узле не должно сходиться больше 8 соединений.

Накладные модели не требуют специально оборудованного гнезда, в отличие от потайных. Если основание сплошное (бетон, кирпич), в стене специальной коронкой высверливается заглубление, распаячную коробку в нём фиксируют при помощи раствора и саморезов. Пустотелые и гипсокартонные перегородки позволяют закрепить устройство крепежными зажимами.
После закрепления корпуса в распредкоробку заводят кабеля. Заходят они через специальные отверстия, уплотненные мембранами или сальниками.
Следующий этап — зачистка жил от общей и индивидуальной изоляции. В арсенале электриков есть приспособленный для этой работы инструмент, но можно обойтись и простым ножом. Минимальная длина «голого» края должна составлять 4–5 см, быть рассчитана на переподключение без черезмерного натяжения.
При работе с многопроволочными жилами используются наконечники, которые облегчают закрепление провода и исключают возможность повреждения тонких нитей проводника.
Возобновление питания проводят после проверки правильности сборки.

Распределительная коробка в хрущевке

В старых домах особенность расположения монтажных коробок определяется по типу застройки:

«сталинка» — коробки расположены в полостях, поэтому стены простукивают;
«хрущевка» — железные крышки выпирают на 20 мм;
«брежневка» — места между стеной и потолком проходят металлоискателем, чтобы вычислить оцинковку;
панельная многоэтажка — линии от розеток исследуют индикатором-отверткой, в нужном месте яркость лампочки усилится;
в случае с гипсокартоном понадобиться детектор скрытой проводки.

Типичная ошибка — прокладка двухжильного кабеля по причине отсутствия заземляющей шины в распределительном щитке

Даже качественный и дорогой прибор не застрахует от ошибок в процессе установки. Среди наиболее частых встречаются:

непродуманные разветвления, схемы соединений;
выбор контактных устройств не соответствует сечению кабелей, напряжению сети;
коробка выбрана без запаса пространства, что неудобно и небезопасно;
с поверхности проводников не сняты оксидные плёнки;
выбранные гильзы не соответствуют многопроволочным жилам;
недостаточно глубоко конец провода погружен в полость клеммника;
натяжение создаёт механическую разрушающую нагрузку на соединения.

Устройство

Конструкция распределительной коробки представляет собой компактный контейнер, имеющий отверстия для ввода-вывода кабелей, со съёмной крышкой для доступа к контактам при проведении электросети. Внутренняя конструкция предусматривает несколько вариантов соединений проводников.

Пайка или сварка

При помощи паяльника (сварочного аппарата) и припоя обеспечивается контакт зачищенных от изоляции, скрученных и запаянных (приваренных) до монолитного состояния жил электропроводки. После остывания места соединения изолируются.

Достоинства:

долговечность;
надёжность.

Недостатки:

обязательное наличие паяльника или сварочного аппарата;
трудоёмкость процесса, сложного для выполнения не специалистом;
неразборность соединения;
со временем сопротивление в точке пайки растёт, приводя к потерям напряжения.

Опрессовка

Надёжное соединение проводников путём помещения в металлическую гильзу с последующим обжимом специальным инструментом с последующей изоляцией.

Достоинства:

надёжность;
невысокая цена гильз.

Недостатки:

одноразовое использование гильзы;
применение специального инструмента для опрессовки;
сложность соединения медных и алюминиевых проводов;
на монтаж уходит много времени.

Клеммные соединения

Используются в случаях, если материалы кабелей исключают непосредственное соединение. Несложный вариант, требующий применения только отвёртки и навыков затягивания болтов без усилий.