Как самому проверить амортизаторы на работоспособность: простые способы

Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

Как снять и проверить амортизаторы на стиральной машине

Перед тем как начать менять нерабочие демпфера, необходимо сначала проверить их на целостность и убедиться, что они действительно не рабочие. Сделать это достаточно просто. Для начала вам понадобиться снять амортизаторы со стиральной машины.

Чтобы это сделать, необходимо получить к ним удобный доступ. На некоторых моделях достаточно положить стиральную машину на бок и получить удобный доступ снизу. Возможно для замены амортизаторов этого будет не достаточно, но для проверки – вполне.

На других стиральных машинах необходимо снять заднюю стенку, которая крепиться на нескольких болтах и очень легко снимается.

Для некоторых стиральных машин необходимо снять переднюю стенку, для этого нужно сделать следующие шаги:

• Снимите верхнюю крышку со стиралки – для этого открутите два фиксирующих болта, которые находятся позади стиралки. Дальше сдвиньте крышку в заднюю сторону машинки, снимите ее.
• Теперь вытащите лоток для порошка, а также снимите нижнюю пластиковую панель, которая закрывает сливной фильтр.
• Открутите пластиковую верхнюю панель управления – для этого найдите болты, крепящие ее. Кроме болтов, панель соединена проводами с остальной частью машинки. Их не обязательно отсоединять. Вы можете аккуратно положить панель на верх стиралки, чтобы она не мешалась.
• Далее нужно снять манжету с передней стенки машинки – для этого отыщите на манжете место крепления хомута, подденьте его шлицевой отверткой и снимите хомут. Далее необходимо снять манжету и заправить ее внутрь бака стиральной машины.
• Теперь откручиваем переднюю стенку стиралки – для этого находим крепящие ее болты сверху и снизу стиральной машины.
• Передняя стенка осталось держаться только на специальном крючке, и мы ее можем легко снять. Но замок дверцы стиральной машины соединен проводами, и он не даст нам этого сделать. Можно открутить замок целиком, или аккуратно подлезть рукой под стенку стиральной машины и выдернуть из него провода.

После этих действий стиральная машина должна оказаться без передней стенки, и мы легко можем увидеть демпферы.

Для проверки амортизаторов необходимо открутить нижний болт, на котором он крепится к корпусу.
И рукой попробовать сжимать и разжимать демпфер. Рабочий амортизатор должен очень туго ходить. Если вы легко продавливаете его и возвращаете в исходное состояние, то демпфер требует замены. Также изношенные амортизаторы могут скрипеть при работе стиральной машины.

Как проверить работоспособность амортизаторов и демпферов

Несмотря на то, что каждая модель стиральной машины уникальна, и в конструкции всегда есть отличия, общее устройство у агрегатов все равно похоже. И методы ремонта применяются одни и те же.

О неполадках с амортизаторами сигнализируют:

1. Туго вращающийся барабан.
2. Когда он останавливается, можно услышать глухой стук.
3. Сильный стук и шум во время работы.
4. Приводной ремень двигателя регулярно ослабляется и слетает.
5. Настолько сильные вибрации и колебания, что машинка двигается и меняет положение в момент стирки.

Машина может сильно вибрировать, если белье было неправильно загружено в барабан, то есть большим комком. Сейчас делают стиральные машины, которые останавливаются в этом случае и продолжают работу только после того, как вещи уложили правильно. Большинство машин продолжает стирку, несмотря на неполадки. Если машинка сильно подпрыгивает, ее нужно выключить и равномерно разложить белье внутри барабана. После этого можно заново запускать стирку. Во избежание проблем лучше всего стирать одежду небольшими партиями.

Если стуков нет, то можно вручную проверить сохранность амортизаторов. Для этого нужно:

1. Отключить машину от сети.
2. Перекрыть воду.
3. С помощью отвертки открутить крышку агрегата и снять ее.
4. Легко нажать на верхний край бака руками, а потом убрать их.
5. Если бак быстро замер после нажатия, все в норме. Если он начал качаться и долго приходил в равновесие, нужно менять детали.

Порядок действий:

1. Предварительно отключить агрегат от сети и перекрыть воду в трубе, к которой он присоединен.
2. На задней поверхности машинки открутить болты, фиксирующие крышку.
3. Снять ее.
4. Извлечь лоток для порошка.
5. Убрать панель, закрывающую сливной фильтр.
6. Панель управления тоже убрать, открутив болты и разъединив провода.
7. Снять закрепляющий хомут, а за ним манжету фасада.
8. Положить ее в барабан.
9. Отсоединить фасад.
10. Сжать демпфер. Если он легко сжимается и так же легко расправляется, его нужно заменить. Если сжать его получается с трудом, то он в порядке и готов служить дальше.

Порядок осмотра при вертикальной загрузке:

1. Рукой нажать на верхнюю часть бака. Если сопротивления не чувствуется, и после того как рука будет убрана, бак закачается, это означает необходимость в ремонте.
2. Посмотреть, как вращается барабан. Если он скрипит или туго проворачивается, это говорит о недостатке смазки.
3. Разобрать машину, снять сзади крышку. Надавить на бак, сильно опустить его вниз и резко отпустить. Если бак подпрыгнул и застыл, то все в норме, ремонт не нужен.

При фронтальной загрузке порядок осмотра другой:

Нажимают на бак и смотрят на уплотняющую люк манжету

Наличие складок говорит о том, что нужен ремонт.
Обратить внимание, насколько сильно бак опускается вниз.. Для того чтобы проверить исправность амортизатора, один из концов его крепления надо отсоединить и проверить

У поврежденного амортизатора легкий ход, который и вызывает мощные вибрации

Для того чтобы проверить исправность амортизатора, один из концов его крепления надо отсоединить и проверить. У поврежденного амортизатора легкий ход, который и вызывает мощные вибрации.

Амортизаторы фиксируются двумя типами крепления:

1. Пластиковые защелки.
2. Болты.

Чтобы снять устройства, нужно либо скрутить болты, либо вдавить защелки и извлечь втулки из пластика.

У демпферов своего хода нет. Он обеспечивается подвижной трубкой или соединенной с баком пластиной.

Признаки поломки амортизатора – это видимые повреждения и деформация. Деталь можно сдавить без усилий, и она издаст скрип.

Назначение и принцип работы амортизаторов

Амортизационная стойка — это деталь подвески автомобиля, которая предназначена для гашения возвратно-поступательных движений колеса. Всегда работает в паре с пружиной или рессорой. Чтобы понять назначение амортизатора, представим на минутку, что будет, если полностью его убрать. Останется колесо, способное двигаться вверх и вниз, и пружина (рессора).

Последняя нужна для гашения ударов и поддержки веса автомобиля. Если убрать амортизатор, то при наезде на малейшую ямку колесо резко уйдёт вниз, затем вверх, и за счёт пружины будет продолжать раскачиваться туда-сюда очень долго. В итоге надёжного контакта шины с дорогой не дождёшься. С наездом на бугры и лежачих полицейских картина ещё хуже — последует удар, машина подпрыгнет, и далее будет продолжать раскачиваться, оставаясь неуправляемой.

Не менее печальная ситуация возникала бы при смещении веса автомобиля, что происходит при разгоне, торможении и маневрировании. В таких ситуациях кузов кренится в ту сторону, куда смещается масса. Во-первых, это сильно снижает прижимную силу с противоположной стороны ходовой части. А значит, управляемость и тормозной путь — ухудшаются. Во-вторых, опять же, за счёт действия пружины и её инерционности автомобиль будет продолжать раскачиваться долго и нудно.

Теперь вернём амортизаторы на место и прорисуем описанные выше ситуации ещё раз. Но сначала в общих чертах рассмотрим, как работает стойка. В первую очередь надо сказать, что ею колесо, грубо говоря, соединяется с кузовом автомобиля. Устроен амортизатор таким образом, чтобы возвратно-поступательные движения подвески намеренно гасились. То есть, яма, бугор, смещение массы или инерционность пружины пытаются резко изменить положение колеса, а стойка в буквальном смысле этого слова придерживает его.

Оно, всё равно, смещается вверх или вниз. Но. Во-первых, делает это не так резко, как если бы не было амортизаторов. Во-вторых, после этого кузов не продолжает раскачиваться вверх-вниз, так как стойка гасит инерционную силу пружины или рессоры. В некоторых случаях колесо может даже не успеть сместиться. Например, на небольшой ямке и при достаточной скорости автомобиля. Если амортизатор хорошо держит подвеску, колесо просто-напросто перелетит яму, не достав до её дна, и не ударившись затем во время выезда из неё.

Подытожим. Задача амортизаторов — не давать колёсам смещаться вверх или вниз слишком резко, а также гасить инерционное раскачивание пружин.

Ремонт амортизатора стиральной машины

Замена амортизаторов в стиралке может проводиться даже дилетантом, при этом человек не нанесет вреда машине.

Проверка на исправность

Для ремонта амортизатора стиральной машины своими руками необходимо проверить, какая часть пришла в негодность.

Надо предоставить доступ к демпферной части механизма. Стиральную машину рекомендуется положить на бок. Далее действуйте по инструкции:

• Открутить два болта на задней стороне машинки, которые фиксируют верхнюю крышку, и снять ее.
• Вытащить лоток для стирального порошка.
• Освободить сливной фильтр от панели, закрывающей его.
• Убрать панель управления. Для этого надо будет открутить дополнительные болты и разъединить провода.
• После получения доступа к манжете фасада устройства снимите закрепляющий хомут, а затем саму манжету. Затолкайте ее внутрь машинки.
• Теперь рекомендуется отсоединить фасад.

Чтобы понять, стоит менять ли демпфер, рекомендуется сжать его. Если он сжимается и разжимается очень легко и свободно, то устройство необходимо заменить. Если же конструкция сжимается с трудом, то амортизатор еще будет работать.

Есть и другие причины выхода из строя устройства.

1. Истерся вкладыш или прокладка. Тогда замените резиновую часть устройства.
2. Механические деформации из-за неправильной транспортировки. Здесь понадобится замена.
3. Износились болты и амортизатор просто болтается на них. Потребуется заменить болты.

Как поменять амортизаторы в стиральной машине

Идеальный вариант при ремонте амортизаторов, будет замена на оригинальную запасную часть с такими же характеристиками. Бывает что необходимые оригинальные запчасти отсутствуют в продаже, или их необходимо заказывать и долго ждать. В этом случае можно подобрать демпферы, схожие по характеристикам. Прежде всего учитываются такие параметры:

• Сопротивление, создаваемое при работе. В большинстве случаев, этот параметр нанесен на корпус элемента в виде цифрового обозначения в ньютонах. Чаще всего он находится в пределах от 80 до 120 Н;
• Расстояние между осями крепления в полностью сложенном и сжатом состоянии;
• Тип крепления. Если на амортизаторах нет специальных защелок, то он крепится либо болтами, либо пластиковыми пальцами. Обычно втулки сайлентблоков имеют отверстие под болт М10 или М8.

Подобрав, аналогичный или близкий по характеристикам аналог и переделав крепление, его легко установить на место. Замена демпферов производится в порядке, обратном разборке.

Какие амортизаторы купить для замены

Как правило, амортизаторы выходят из строя по одному, а не все разом, но специалисты рекомендуют менять их комплектом. Количество амортизаторов зависит от оборудования. Небольшим моделям при малом объёме загрузки вполне хватает и двух устройств. В то время как мощная техника с хорошей отдачей потребует четыре, а то и более амортизирующих механизма.

По принципу своей работы устройства мало чем отличаются друг от друга. Разница наблюдается в каких-то конструкторских нюансах. Могут быть разными углы наклона, размеры цилиндра и способы крепления к барабану. Практически все амортизаторы дополняют усиленными пружинами, которые помогают поддерживать центрифугу в состоянии покоя, работая в тандеме с противовесом.

Покупать новые амортизаторы желательно точно такой же модели или, в крайнем случае, брать схожие по характеристикам. Купить или заказать нужный вариант можно в Интернете, если в местных магазинах запчастей нет необходимой вам модели.

Как видите, с заменой амортизаторов стиральной машины справится кто угодно. Вам понадобится лишь одна подходящая отвёртка и твёрдое желание сэкономить деньги на ремонте или просто сделать что-нибудь полезное своими руками.

Доберемся до деталей

Износившиеся амортизаторы дают о себе знать усиленным гулом, вибрацией и прыганьем машинки во время работы, и чтобы не усугубить ситуацию с балансировкой барабана, демпферы надо менять. Но «диагноз» подтверждается разборкой автомата, поэтому приступаем к делу. Действуем строго по установленному алгоритму.

1. Отключаем агрегат от электросети, перекрываем подачу воды, отсоединяем сливной и наливной шланг.
2. Обеспечиваем свободный доступ к стиралке со всех сторон.
3. Сливаем остаточную воду через мусорный фильтр.
4. Извлекаем лоток.
5. Откручиваем болты сзади и снимаем заднюю стенку.
6. Снимаем приводной ремень, вытягивая резину на себя с одновременным вращением шкива.
7. Отсоединяем все подходящие к двигателю проводники.

1. Используя гаечный ключ на 13, ослабляем все удерживающие электромотор крепления.
2. Подцепляем каждый фиксатор плоской отверткой, отжимая залипшие стыки.
3. Тянем двигатель на себя и снимаем.

Путь к амортизаторам открыт, но достать до них можно только со дна. Поэтому застилаем пол тряпками и переворачиваем автомат набок. Будьте готовы к тому, что выльется часть воды, которую быстро надо подтереть, избегая попадания влаги на проводку и управляющую плату.

Гидравлический телескопический амортизатор

Гидравлические телескопические амортизаторы отличаются тем, что конструктивно они выполняются в виде двухтрубных, а в качестве рабочего тела используют только жидкости.

На рис. 1 показана типовая конструкция телескопического амортизатора, применяемого на отечественных автомобилях.

Поршень 14 через шток 18 и верхнюю проушину 1 соединен с несущей системой (рамой или кузовом) автомобиля. Труба 16, в которой закреплен цилиндр 17, соединена с колесом через нижнюю проушину 1.Поршень 14 делит рабочее пространство цилиндра 17 на две полости. В верхней части шток 18 перемещается в направляющей втулке и уплотнен уплотнительной манжетой, расположенной в обойме 3. Уплотнение прижимается специальной гайкой по резьбе трубы 16 к направляющей втулке, а так прижимается к цилиндру 17.Таким образом, амортизатор имеет три полости: в цилиндре над поршнем, под поршнем, а также между цилиндром 17 и трубой 16.

В нижней части рабочего цилиндра расположен корпус, в котором установлены впускной клапан 9 и клапан сжатия 10, прижатый пружиной 11. Эти клапаны закрывают отверстия 13 и 12, расположенные в корпусе.

Кожух 2 защищает шток 18 от грязи и повреждений. Во время хода сжатия рессоры (или пружины) поршень амортизатора движется вниз. При этом основная часть рабочей жидкости через перепускной клапан 5 со слабой пружиной перетекает в полость над поршнем, встречая незначительное сопротивление со стороны клапана. Другая часть жидкости переходит в кольцевую компенсационную полость между цилиндром 17 и трубой 16.

При резком сжатии амортизатора дополнительно открывается разгрузочный клапан 10, вследствие чего уменьшается нарастание сопротивления перетеканию жидкости в компенсационную полость.

Усилие пружины 11 клапана сжатия создает необходимое сопротивление амортизатора, в следствие чего частота и амплитуда колебаний подвески и подрессоренных масс автомобиля снижается.

При перемещении штока рабочая жидкость, частично просачиваясь через зазор между направляющей втулкой и штоком, поступает через отверстие 19 в полость между цилиндром 17 и трубой 16, разгружая тем самым уплотнительную муфту от действия высокого давления рабочей жидкости.

Таким образом, сопротивление сжатию определяется сопротивлением перетекания рабочей жидкости в компенсационную полость.

При ходе отбоя, когда поршень перемещается вверх, рабочая жидкость перетекает в нижнюю полость через каналы в поршне и калиброванное отверстие в клапане 7. В это же время жидкость через отверстия, преодолевая сопротивление впускного клапана 9, поступает в цилиндр 17.

При резком отбое перетекание жидкости дополнительно обеспечивается открытием разгрузочного клапана 7. Существенную роль в надежной работе амортизатора играет узел уплотнения штока 18.

В качестве рабочей жидкости в гидравлических телескопических амортизаторах применяются амортизаторные жидкости АЖ-12Т, МГП-10, МГП-12 или смеси трансформаторного и турбинного масла.Основные требования, предъявляемые к амортизаторным жидкостям – хорошие противопенные свойства, и малая зависимость вязкости от температуры.

Пошаговое руководство по ремонту

Стиральная машинка с поврежденным амортизатором или истертым уплотнителем демпфера, конечно, некоторое время может еще поработать и без проведения ремонтных операций.

Но следует помнить, что без гашения вибрации могут расколоться или отсоединиться какие-либо крайне важные детали и механические системы. Больше всего от этого страдает бак и поршневой узел.

Изготовление новой прокладки для демпфера

При обнаружении шумов и изрядных стуков в стиральной машине с демпферами бывает достаточно поменять уплотняющие прокладки. Для этого надо частично разобрать машинку и просто отсоединить приспособление.

Затем согласно сантехническим правилам следует элементарно вырезать новые прокладки из текстолита или куска резины подходящей толщины. После чего производится замена прокладок.

В качестве исходного материала для самостоятельного изготовления прокладок превосходно подойдет отслужившая резиновая тормозная колодка для автомобиля. Резину по толщине лучше подобрать согласно реальной величине зазора между баком и амортизирующим приспособлением.

Простейший вариант замены амортизаторов

В преобладающем большинстве ситуаций амортизаторы стиралок подлежат исключительно полной замене. Причем ремонтники советуют менять весь комплект, а не только одно приспособление.

В утверждениях опытных мастеров есть логика. Ведь в рабочем процессе все амортизаторы изнашивались приблизительно одинаково. После замены лишь одного приспособления в период стирки/отжима колебания будут гаситься неравномерно, что очень скоро приведет к поломке и истиранию неповрежденных ранее элементов.

Доброго всем времечка! Как я смог понять по предыдущей своей записи, тут обретаются такие мэтры самодельства, в сравнении с коими даже Кулибин и Архимед — тупые рукожопы. Куда уж мне. Однако ж я опущу очи долу и расскажу ещё об одном опыте самостоятельного ремонта. Мало ли, вдруг кому и пригодится?

Так вот. Очень давно уже владеем мы стиральной машинкой-автоматом марки Самсунг. Модель S852. И служила она нам верой и правдой аж с 2006 года. Только вот незадача: с недавних пор из недр машины стали раздаваться странные скрежещущие звуки, словно гвоздь застрял между баком и барабаном.Да ещё во время отжима машинка срывалась со своего места и норовила ускакать вдаль. Хорошо — шлангами привязана, дальше одного метра не упрыгивала.

Я, порой, грешил на то, что автоматические мозги не могут разложить бельё по барабану. Тем более, что мануал указывал на эту причину. В подтверждение этой версии «стиралка», время от времени, зажигала индикаторы ошибки. Приходилось раскладывать бельё по барабану вручную. Правда, особенно это не помогала через одну-две операции бельё опять сбивалось в плотный ком. Опять приходилось ловить непокорного мустанга самсунга. В конце-концов всё это надоело и я полез курить интернет. Знающие люди пишут, что вся проблема заключается в неисправных амортизаторах. И стоит их заменить, как всё приходит в норму. Так это или нет — я не знал. Оставалось только проверить опытным путём.

Последствия неисправных амортизаторов

Учитывая тот факт, что стойки являются важными элементами подвески, значит, они выполняют огромную работу. Поэтому категорически запрещено эксплуатировать данные неисправные детали. Такая халатность может для вас стоить больших денег. Рассмотрим, как проверить амортизаторы, и какие могут возникнуть последствия от использования неисправных элементов.

Работа автомобиля при неисправном механизме может повлечь за собой выход из строя и других элементов ходовой части транспортного средства. Это связано с тем, что ходовая часть непосредственно связана со стойками. Можно рассмотреть пример: при неисправном амортизаторе в первую очередь станет непригодным подшипник стойки. Конечно, это случится не сразу же, но такое произойдет через ближайшие десять тысяч километров.

От того, насколько исправно работают стойки, очень сильно зависит тормозная система автомобиля. В первую очередь страдают тормозные диски и колодки. Как следствие, происходит увеличение тормозного пути, частичный износ или же полный отказ этих элементов. Не трудно догадаться, что за этим может следовать. Поэтому старайтесь как можно чаще проводить диагностические работы этих элементов, чтобы не допустить неожиданного возникновения смежных неприятностей, помимо поломки стоек.

Еще одним доказательством того, что работа неисправных стоек не безопасна для транспортного средства, является чрезвычайно быстрый износ резины. Особенно это заметно, когда они, к тому же, не сбалансированы.

Итак, как видим, неисправные стойки очень опасны как для отдельных элементов подвески, так и для всей работы автомобиля. Приведенные последствия являются лишь частью айсберга. Но и их вполне достаточно, для того чтобы пробудить даже в самом безответственном водителе желание заняться диагностикой и при необходимости исправить возникшие поломки.

Пружины: назначение, замена

Пружина бака стиральной машины расположена в паре с такой же пружиной вверху корпуса стиралки. Этот комплекс удерживает бак и возвращает его в исходное положение.

У возвратной пружины предусмотрено два конца, на каждом из которых имеется крючок. С одной стороны пружина крепится крючком к корпусу СМА, другой крючок удерживает бак. Обрыв пружин происходит обычно около крепления. Чтобы снять пружину, не обязательно соблюдать строгую последовательность – можно отсоединить ее вначале от корпуса, а потом от бака или наоборот – это не имеет значения.

Перед тем как заменить пружину, нужно решить, каким способом вы будете извлекать неисправную деталь.

Можно снять ее через место крепления к баку. Для этого нужно:

1. Снять верхнюю панель.
2. Поднять бак как можно выше и зафиксировать в этом положении. Для фиксации можно использовать деревянные колодки.
3. Натянуть пружину в сторону бака.
4. Взять пассатижи и отцепить пружину от бака.
5. Последнее, что остается сделать, – отсоединить деталь от корпуса машинки.

Также можно снять пружину через верх машинки:

1. Первые два этапа аналогичны перечисленным выше.
2. Придерживая пружину рукой, подцепите крепящий крючок тонкой отверткой.
3. Отцепите пружину от корпуса.
4. Уведите ее в сторону и отцепите снизу.

Часто у нас спрашивают, чем заменить пружину. Если действовать по науке и надеяться, что машинка проработает подольше, лучше менять пружину на оригинальную деталь.

Желаем успешного ремонта. Успешно замените пружины, демпферы или амортизаторы, и машина будет работать так же тихо, как после покупки.